给我爱的勇气

味道是很纯粹的东西；只有当她和记忆相遇，才会变成一场饕餮的盛宴。

　　喝着酥油茶、捏起糌粑，会想起拉萨河边畅饮过的青稞酒，想起大昭寺前反着月光的青条石，想起那些陌生而黝黑的笑脸，那些许过的心愿，那些追逐不上的梦想…

　　牦牛肉刺身。藏区常见菜式，初入口感觉有渣，过会儿就感觉肉的自然融化。

　　人参果沙拉，只有西餐的想象力才想得出的创意，据说美女们都爱

　　一直固执地认为，味道是很纯粹的东西；只有当她和记忆相遇，才会变成一场饕餮的盛宴。如果你恰好是那类能一眼区分出女孩和女人的人，就不难明白我的意思。

　　广州有一条光明路，它和它的周边地带，长期盛产男女文艺青年(别说你已经忘记了木子美是谁)。年前，这里开张了一家名叫喜马拉雅的西藏餐吧，据说，这是广州第一家西藏餐吧。

　　其实，在广州骤然看到藏式的红墙白墙、漫舞于空中的经幡是件很突兀的事情，但所幸，那扇石门后的昏暗灯光，空气中混合着酥油的香腻气味混淆了这段时空。

　　餐吧的外围墙，是用青蓝色的石片垒成的，经理蓝柳华说，每一块都是从香格里拉运来的，因为“在广州找不到这么淳朴的石头”。我感到了，久违的诚恳。

　　一楼的室内部分，和八廓街上的藏茶馆几乎一般无二，当然没有那么多苍蝇、桌上没有那么多油腻；露天部分，恍然就是香格里拉的一个角落，是记忆中都曾有过的那样一个下午；二楼的布置，则充满着甘南风情。

　　大到整个院落，小到一个茶杯，看得出，投入不菲。因为对西藏特别的感情，让这家店的经营理念不仅仅停留在饮食本身，而是要通过餐饮来传播文化。

　　说到藏区的餐饮，除了独特的用餐方式，最大的特点就是原料全部产自高海拔的藏区，菜式实而不华，追求天然意趣。说白了，就是“大块吃牦牛肉，大碗喝酥油茶”。

　　为了坚持这样的精髓，餐吧坚持从藏区空运牦牛肉、空运海拔3500米生长的18到20斤的小绵羊、空运在藏地都属珍贵的藏香猪，以及辣椒、人参果、酥油、香料……大大小小、不论贵贱

藏式的围墙上一排长长的转经筒

　　厨师长黎祥忠，其实是汕尾人，之前6年一直在西餐厨房。这样的经验让他大胆地改变了藏餐对原料粗加工的模式，改用了西餐擅长的处理方式，把肉调理得紧而不韧，暧昧无比；再辅以西餐细致华丽的视觉效果，让藏餐找到了一方适合在广州发扬光大的水土。

　　改良后的牦牛肉盖被、牦牛肉刺身、康巴烤饼等肉类主菜，一改在藏区难嚼、油腻、腥膻的缺陷，在保留了大部分原始的野性味道的同时，增添了滑腻、多汁，让食客省去了很多腮部劳作。传统的藏式火锅、糌粑、酥油茶，也还是藏地十足的做法，只是更为注重精加工，避免了口感上的直愣愣。

　　从开业之初，这里在高峰时间就会有人等位。在广州生活的藏民，把这里当作“家”；更有“驴友”吃过一餐后，按捺不住买了机票又飞了西藏。

牦牛肉盖被。厨师长推荐菜式，几乎每桌必点

　　什么是好吃？除了那些强大到极致的味觉感受，更多时候那就是一种记忆。就像最好吃的家常菜，让你不能自拔的不是萝卜青菜，而是从小用到大的桌子、饭碗，开着又没人看的新闻联播，家里的灯光，还有妈妈的味道。

　　喝着酥油茶、捏起糌粑，会想起拉萨河边畅饮过的青稞酒，想起大昭寺前反着月光的青条石，想起那些陌生而黝黑的笑脸，那些许过的心愿，那些追逐不上的梦想……

　　越珍贵的记忆，越是脆弱的东西，她已经备受了时间的侵蚀，当然更经不起一些粗糙又似是而非的伪感觉在上面打磨来再打磨去。

　　我可以负责任地说，这里不是那样的地方。

　　贴士

　　店里收集了近万首藏族音乐，其中多数未在藏区以外流传过，原生态音乐如天籁之音，震撼心灵

　　每晚八点半后有歌舞表演

　　有来自藏区自酿的青稞酒，酒纯香浓不上头

　　人均消费80-100元